服装制版是服装设计的分支教学，包括：服装的创作设计、结构设计、工艺设计，其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节，因为服装设计手稿不能准确表达立体效果，因此需要在大量生产服装之前提前进行首件产品样衣试制。

　　造型方法确定：

　　(1)平面造型:

　　A成衣比例直接法

　　B人体比例过渡法C 成衣比例局部过渡法,

　　D 基型法

　　(2)立体造型

　　A几何形体法 B 原型展开法 C立体成衣展开法：

制版要求，三准一全。

　　款式，尺寸，细部计算准，面，里，衬，工艺版全。

　　辅助线：

　　d轮廓线

　　刀眼宽0.2长0.3

　　锥眼距省0.5厘米

　　做缝1-1.5厘米

　　弧线处做缝0.8厘米

　　折边3.5-4.5厘米

　　：扎白坯(划片

　　A布料处理：热缩 浸水

　　平整去皱：纱线校正与确定

　　排料：纱线不允许斜划净缝样

　　主要部位：手工缝制

　　7白坯缝制过程：

　　A： 缝线在净缝线上准确运针，为确保精确可使用别针或手针缝制。四消灭：水，油，粉，线头。) ，

　　袖窿拉扦条，为提高效率，袋，袢，育克可划上位置

　　：袖子最好手针绱，0.5-0.7针距，扎坯对位以刀眼为准，反映真实版型，不允许离开样板调整。

　　D:正确熨烫，可采用归拔工艺。

　　试白坯要求人台高度调制视线水平部位，一般160-175cm:穿衣时前后中线对准人台标记线，尤其后领窝对准人台第七颈椎骨：正面观察，对称部位，领子，驳头，领里口的造型，以及领子与颈部帖领均匀度，肩宽量是否与设计相符合背面观察，后衣身不起吊，后领造型，肩符合设计要求，无斜向皱纹侧面观察，袖窿与人台臂根相似形，肩风不向后，后肩袖窿余量不过多，前肩袖窿拐点后帖体自然无起容，BL线水平不吊起，前胸帖体度均匀流畅。

　　国内的制版方式：

　　中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形，然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种

　　方式沿袭多年直至清末民初。

　　短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。

　　胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。

　　就业前景：

　　服装制版就业前景是容量无限，前途一片光明。作为中国最具有国际竞争力的产业之一，中国的服装业这几年正经历着由简单的加工仿制向开发创新的巨大转变。服装制版师的功劳不言而喻。也正因为此，优秀的服装设计师成为各大服装企业争抢的对象，尤其是在现阶段，很多服装企业都感叹设计人才高薪也难求。

　　目前的环境促使服装制版师供不应求，目前我国有5万多家服装企业，随着市场竞争的加剧，企业意识到原创设计对产品生命力的重要性，由此对服装制版师的需求可谓求贤若渴。拥有独特设计理念，深谙市场，能够进行原创服装制版师十分紧缺。因此，服装制版师就业前景可谓是非常可观。有多年经验、了解国际服装市场潮流的制版师也深受欢迎。